udendørs faciliteter: Nedgravning bør generelt udføres om efteråret, og når jorden er åben – Hvor det hyggelige og det kulinariske mødes.
En udendørs pejs – især i kombination med et sæde – kan være havens attraktive omdrejningspunkt. Vi viser, hvor dekorativt det ser ud, og hvordan man bygger det.
Før du begynder at bygge pejsen og grillområdet, du skal bestemme dens størrelse og placering og afklare med bygningsmyndigheden, om der kræves byggetilladelse, eller om et byggevarsel er tilstrækkeligt.
Udover opholdsområdet omkring pejsen kan du planlægge en spiseplads, tilgængelig til enhver lejlighed. Du kan tilslutte et vandpunkt til den åbne grill. En åbning i perimetervæggen fungerer som afløb. Det burde også være muligt, tilslutte en haveslange.
Under grillen er nicherne forsynet med aflåselige låger, så grillene opbevares sikkert, når de ikke er i brug. Bænkene består af bænkplader på individuelle fundamenter. De kan lukkes kontinuerligt – De sorte streger på tegningen viser krumningen af den røde stol 17 til 20 cm højt over den planlagte belægning. Murværket opføres direkte på bænkpladerne.
Er der planlagt en pergola over hele området, støttepiller er opmuret i hjørnerne. Til langsigtede job som mejsling er beholderstørrelsen sekundær, at træbjælkerne ovenpå ikke skal bygge bro over for store spænd. For i sådan et tilfælde er mellemsøjler nødvendige. Den udendørs opholdsstue er beklædt med gulvplader af natursten.
Til konstruktionsfaserne af pejsgrillen: Ud fra pladsplanen opmåles den omtrentlige placering af udendørspejsen lokalt. Sæt derefter målerammerne op, hvor man fjerner muldjorden og graver fundamenterne. Hæld derefter betonen i forskallingen, der er belagt med forskallingsolie.
En pergola (over) giver systemet karakter af en arbor. Dens midtpunkt er en præfabrikeret skorsten, som de øvrige dimensioner er baseret på.
Skorstenen tager gradvist form
Placer den præfabrikerede skorsten med mørtel på fundamentet. Læg det første lag sten ovenpå og mål igen for at være sikker. Derefter mures op. Det er tilrådeligt, lægge tagpap under det første lag, så der ikke kan stige fugt fra betonfundamentet ind i murværket, eller at tilføje et vandtætningsadditiv til det første lag mørtel til samme formål. Til opmuring kræves såkaldte stenplaner, hvorefter du planlægger at lægge stenlagene.
Derefter laves og opsættes betonforskallingen til det niende lag. Beton, eventuelt gennem forskallingen, flyder gennem siderne eller i området af spånpladen, kan senere fjernes med en mejsel. Før du betoner, du bør udfylde hullerne mellem skorstenen og murværket med ekspanderet ler eller noget lignende.
Betonpladen er armeret med et stålnet. Hun skal 2 eller 3 cm fra underkanten, så betonen kan dække stålet jævnt overalt. Måske er det svært, at lægge stålmåtten som helhed rundt om skorstenen. Så prøv det i dele. En anden - teknisk enklere – mulighed er der, runde stænger med 6 mm diameter med intervaller på 16 cm i hver retning i forskallingen. Når stålet bringes ind, du kan hælde betonen i, Ryst forsigtigt og pil op med et bræt. Du forhindrer en forbindelse mellem betonpladen og den færdigstøbte indsats, ved at bruge styropor- eller indsæt letvægtspaneler. Ellers kan der opstå termiske spændinger. Til de øverste dele har du brug for en lille ramme, som du har lavet af forskallingsplankerne el. Kan producere forskalling firkantet tømmer. Til sidst lukkes den øverste dækplade til og fyldes med beton.
Med foundation, to betonplader og den 3,65 Med sin høje skorsten ligner skorstenen en miniature etagebygning.
